Haute horlogerie to nie tylko pogoń za dokładnością i budowanie coraz bardziej skomplikowanych technicznie mechanizmów oraz udowadnianie, że można pójść jeszcze dalej i pokonać kolejne bariery. Zdarzają się też momenty, w których czas na chwilę zwalnia swój bieg, ustępując miejsca czystej, nieskrępowanej pasji.
Wyobraźmy sobie warsztat w sercu Tokio, za oknem pulsuje ultranowoczesna metropolia, lecz wewnątrz panuje nabożna cisza, przerywana jedynie miarowym, hipnotyzującym tykaniem zegarów mechanicznych. Przy jednym stole zasiadają dwaj wizjonerzy: Romain Marietta, dyrektor ds. produktu manufaktury Zenith z leżącego w szwajcarskich górach Jura Le Locle, oraz Naoya Hida – człowiek, który z reinterpretacji złotej ery zegarmistrzostwa uczynił swoją życiową pasję, wręcz religię.
Między tymi dwoma światami – szwajcarskim dziedzictwem mierzonym setkami chronometrycznych nagród a japońską filozofią powściągliwości i rzemieślniczego absolutu – zrodziło się intuicyjne porozumienie. Nie był to zwykły korporacyjny briefing, lecz głęboka, niemal intymna rozmowa o zegarku, który dla obu stał się świętym Graalem i o legendarnym mechanizmie Zenith Calibre 135. Naoya Hida śledził, badał i podziwiał ten mechanizm od lat 90. XX wieku. Przeznaczenie zaprowadziło go do tej chwili i do współpracy, która właśnie się rozpoczęła w 2026 roku.
Efektem tego niezwykłego spotkania kultur i rzemiosł jest zegarmistrzowskie arcydzieło – zegarek Zenith G.F.J. Calibre 135 Double Signed with Naoya Hida & Co. To pierwszy owoc prestiżowego programu „The Double Signed Program”.
Przywraca on do życia najwspanialszą tradycję podwójnych sygnatur, stanowiących w świecie kolekcjonerskim ostateczną pieczęć wspólnego dziedzictwa i rzemieślniczej symbiozy. Oto unikatowy dzieło zegarmistrzowskiej doskonałości, model ograniczony do zaledwie 10 egzemplarzy na całym świecie.
Dwie drogi do jednego celu
Założona w 1865 roku przez 22-letniego wizjonera, Georgesa Favre-Jacota (stąd nazwa nowej, prestiżowej kolekcji G.F.J.) manufaktura Zenith zrewolucjonizowała szwajcarski przemysł. Favre-Jacot jako pierwszy skonsolidował wszystkie rzemiosła zegarmistrzowskie pod jednym dachem w Le Locle, tworząc pierwszą w pełni zintegrowaną manufakturę.
To tutaj narodził się pionierski duch, który towarzyszył Louisowi Blériotowi w locie nad kanałem La Manche i Felixowi Baumgartnerowi podczas jego skoku ze stratosfery. To tutaj w 1969 roku powołano do życia legendarny już dizś chronograf El Primero z mechanizmem z automatycznym naciągiem. Jednak największą dumą marki pozostaje jej absolutna dominacja w konkursach dokładności chodu organizowanych przez obserwatoria astronomiczne – Zenith zdobył zawrotną liczbę 2333 nagród chronometrycznych, a fundament pod ten triumf wylał właśnie Calibre 135.
Po drugiej stronie oceanu, w 2018 roku, Naoya Hida zakłada markę, która staje się synonimem mikrotworzenia i bezkompromisowego detalu.
Hida nie kopiuje przeszłości. On bierze najwspanialsze kody stylistyczne zegarków z lat 1930–1960 i łączy je z kosmiczną technologią obróbki mechanicznej oraz tradycyjnym, japońskim rękodziełem. Jego zegarki, budowane w skrajnie limitowanych ilościach, charakteryzują się trójwymiarowością tarczy, głębokimi grawerunkami i proporcjami, które wywołują ciarki u najbardziej wyrafinowanych koneserów.
W świecie, gdzie luksus bywa głośny i krzykliwy, Naoya Hida proponuje luksus szeptany – pełen powściągliwości, głębi i rzemieślniczej ascezy, luksus, który wyprzedził obecny trend quiet luxury.
Anatomia absolutu
Gdy spoglądam na Zenitha G.F.J. Calibre 135 Double Signed dociera do mnie, że mam do czynienia z obiektem kultu fizycznego piękna. Koperta zegarka o idealnie klasycznych proporcjach – średnicy 39,15 mm, grubości 10,5 mm oraz odległości pomiędzy krańcami uch wynoszącej 45,75 mm – została w całości wykuta z najszlachetniejszego z kruszców: platyny 950. Czerpie swoje linie bezpośrednio z ikonicznego modelu Naoya Hida NH Type 2A, z zachowaniem całego projektowego rygoru.
Spoglądając na zegarek z boku zauważamy mistrzowskie naprzemienne wykończenie powierzchni. Wąska, łagodnie opadająca luneta została wypolerowana na lustro, tak że odbija otaczający świat bez najmniejszych zniekształceń. Boczne ścianki koperty poddano satynowaniu, tworząc surowy, techniczny kontrast.
Ucha koperty to poezja formy. Krótkie, mięsiście zarysowane, stopniowane i polerowane tworzą linię, która biegnie od nasady koperty aż po same końce uszu. Ta subtelna, błyszcząca linia łapie promienie słońca, optycznie wysmuklając konstrukcję i sprawiając, że zegarek idealnie układa się na nadgarstku.
Ponieważ mamy do czynienia z rasowym, klasycznym zegarkiem garniturowym z manualnym naciągiem, na prawej stronie króluje moletowana, platynowa koronka. Jej profil jest lekko spłaszczony, w stylu vintage, a jej nacięcia są na tyle wyraziste, że nakręcanie potężnej sprężyny kalibru 135 staje się zmysłowym rytuałem. Czoło koronki zdobi wypukłe logo Zenith.
Model G.F.J. Calibre 135 Double Signed with Naoya Hida & Co od góry zamyka mocno wysklepione szkło szafirowe typu „box”, które naśladuje dawne szkiełka hesalitowe z lat 50. XX wieku. To właśnie ono odpowiada za ten niezwykły, ciepły klimat retro. Światło padające na krawędzie szafiru załamuje się, tworząc delikatną, mleczną obwódkę wokół tarczy, potęgując wrażenie trójwymiarowości całego projektu.
Rzeźba w srebrze
Jeśli koperta jest ramą, to cyferblat jest obrazem namalowanym przez geniuszy ludzkich rąk. Naoya Hida przeniósł tutaj swoją najbardziej rozpoznawalną sygnaturę: tarczę wykonaną z litego srebra. Jej faktura nie jest gładka – pod lupą dostrzeżemy ultradelikatną, ziarnistą strukturę, przypominającą świeży opad śniegu, która doskonale rozprasza światło, eliminując refleksy i nadając całości ciepły, niemal kremowy odcień.
Grawerunek Keisuke Kano i Magia Urushi
To, co czyni tę tarczę absolutnym unikatem w skali światowej, to proces powstawania indeksów oraz napisów. Każdy indeks godzinowy w postaci minimalistycznych kresek oraz numeryczne oznaczenia godzin 12., 3. i 9., podziałka minutowa typu „railway”, a także podwójna sygnatura ZENITH NAOYA HIDA & Co. są ręcznie wycinane w litym srebrze przez japońskiego mistrza grawerunku, Keisuke Kano.
Używając specjalnych dłut (burinów) pod mikroskopem, Kano tworzy głębokie bruzdy o idealnie ostrych krawędziach.
Gdy grawerowanie dobiegnie końca, do akcji wkracza tradycyjne japońskie rzemiosło lakiernicze. Bruzdy są wielokrotnie wypełniane naturalną, ciemnoniebieską, japońską laką Urushi. Laka ta schnie w ściśle określonych warunkach wilgotności i temperatury, a po utwardzeniu uzyskuje niesamowitą, organiczną głębię koloru, której nie da się podrobić żadną chemiczną farbą. Nadmiar laki jest delikatnie ścierany, pozostawiając napisy i indeksy idealnie równe z powierzchnią srebra, o ostrości krawędzi, która zachwyca pod lupą.
Wskazówki godzinowa i minutowa to pokaz możliwości współczesnej technologii w służbie tradycji.
Zostały one wyfrezowane z litego złota przy użyciu najdokładniejszych maszyn CNC, a następnie ręcznie wyoblone i wypolerowane na wysoki połysk. Ich profil jest delikatnie zaokrąglony (feuille), co sprawia, że jedna połowa wskazówki zawsze lśni w słońcu, a druga tonie w cieniu, gwarantując perfekcyjną czytelność.
Na godzinie 6. umieszczono monumentalną tarczę małego sekundnika, głęboko wpuszczoną w głąb głównego cyferblatu. Jej krawędź zdobi precyzyjna, grawerowana podziałka sekundy, a w samym centrum widnieje dumny nadruk „G.F.J.”.
Nad nią krąży cieniutka jak włos, stalowa wskazówka sekundowa z charakterystyczną przeciwwagą w kształcie łezki, która została poddana procesowi termicznego barwienia na niebiesko. Jej głęboki, chabrowy odcień idealnie koresponduje z lakierem Urushi na indeksach.
Legendarny mechanizm Zenith Calibre 135
Odwracając zegarek, poprzez widok przez szkło szafirowe w zakręcanym deklu, wkraczamy do sanktuarium mikro mechaniki. Widzimy tam potężny, monumentalny mechanizm Zenith Calibre 135, dzieło Ephrema Jobin’a i Charlesa Flecka.
W drugiej połowie lat 40. XX wieku walka w konkursach chronometrycznych między markami Zenith, Omega, Longines i Movado osiągnęła temperaturę wrzenia. Wtedy to dyrektor techniczny Zenith, Ephrem Jobin, otrzymał zadanie stworzenia mechanizmu od podstaw zaprojektowanego do jednego celu: wygrywania konkursów dokładności w klasie 30 mm (maksymalny rozmiar mechanizmu dopuszczany przez regulaminy obserwatoriów w Neuchâtel czy Genewie).
Jobin dokonał genialnego przewrotu w architekturze mechanizmu. Tradycyjnie koło minutowe znajduje się w samym centrum mechanizmu, co wymusza ograniczenie rozmiaru bębna sprężyny oraz koła balansowego. Jobin przesunął koło minutowe z centrum (umieszczając je poza środkiem mechanizmu). Dzięki temu zyskał ogromną przestrzeń, którą zagospodarował w dwojaki sposób. Po pierwsze zamontował ponadprzeciętnie duży bęben sprężyny (barillet), zapewniający stabilny, wysoki moment obrotowy, po drugie zastosował gigantyczne koło balansowe, którego bezwładność gwarantowała niewrażliwość na wstrząsy i pozycję zegarka.
Za ostateczną regulację i wyciśnięcie z tego projektu maksimum możliwości odpowiadał genialny „regleur” manufaktury Zenith – Charles Fleck. To on udoskonalił asymetryczną architekturę i wprowadził charakterystyczny, podwójny regulator w kształcie strzały do precyzyjnej regulacji chodu, który do dziś jest znakiem rozpoznawczym tego kalibru.
Nowoczesna inżynieria i technologie
Oczywiście mechanizm widoczny w nowej wersji G.F.J. to nie jest stary, zakurzony mechanizm z zapasów magazynowych. To w pełni zmodernizowana, zrekonstruowana wersja tej legendarnej architektury. Częstotliwość pracy balansu to klasyczne, spokojne 18 000 wahnięć na godzinę (2.5 Hz), co daje piękny, dostojny i doskonale słyszalny dźwięk.
Inżynierowie z Le Locle wprowadzili jednak kluczowe, nowoczesne modyfikacje. Rezerwa chodu wynosi teraz aż 72 godziny (trzy pełne doby) dzięki zoptymalizowanej geometrii sprężyny naciągowej. Funkcja stop-sekundy pozwala na zatrzymanie pracy balansu w momencie odciągnięcia koronki, co umożliwia synchronizację zegarka z sygnałem czasu co do sekundy. Oś balansu została zabezpieczona nowoczesnymi łożyskami sprężystymi typu Incabloc, co czyni ten historyczny mechanizm w pełni gotowym do codziennego użytkowania. Każdy z 10 mechanizmów został poddany rygorystycznym testom i uzyskał oficjalny certyfikat chronometru COSC, trzymając odchyłkę w niesamowitych granicach +/- 2 sekundy na dobę!
Wykończenie z Najwyższej Półki (Finissage)
Estetyka mechanizmu również nie pozostawia nic do życzenia. Mostki i płyty pokryto nowoczesną, ciemną powłoką z rutenu, która nadaje architekturze głęboki, grafitowy odcień.
Na tym mrocznym tle fenomenalnie odcinają się szerokie, tradycyjne pasy genewskie oraz ręcznie wykonane, lustrzane fazowanie krawędzi Grawerowane napisy: CHRONOMETRE CAL. 135, 22 JEWELS oraz G.F.J. MANUFACTURE ZENITH zostały wypełnione żółtym złotem, tworząc luksusowy kontrast, który idealnie współgra wielkim, złoconym kołem balansowym i kamieniami rubinowymi osadzonymi w głębokich szatonach.
Trzy wytwory japońskiego kunsztu
Zegarek dostarczany jest w zestawie z trzema unikatowymi paskami, z których każdy reprezentuje zupełnie inną gałąź japońskiej tradycji rzemieślniczej i diametralnie odmienia wizualnie charakter tego niezwykłego modelu zegarka.
Skóra Himeji Kurozan – diament samurajów
Pierwszy pasek, wykonany ze skóry Himeji Kurozan, to absolutny rarytas. Proces jej powstawania łączy tradycyjne garbowanie z wielokrotnym, ręcznym nakładaniem i polerowaniem japońskiego lakieru Urushi na ziarnistą powierzchnię skóry.
Jaki jest efekt? Skóra zyskuje niesamowitą teksturę, która wygląda, jakby była gęsto wysadzana mikroskopijnymi czarnymi diamentami. W przeszłości z tego materiału tworzono zbroje dla samurajów oraz elementy hełmów bojowych – jest ona niezwykle trwała, a jej głębia koloru pod wpływem noszenia staje się nawet bardziej fascynująca.
Skóra Wagyu – jedwabisty dotyk ekskluzywności
Drugi pasek to ukłon w stronę miłośników klasycznej elegancji. Wykonany z luksusowej skóry bydła rasy Wagyu, poddany obróbce przez zrzeszenie rzemieślników Kyoto Leather przy użyciu tradycyjnych metod, które od wieków służyły do produkcji luksusowych szat dworskich.
Pasek ten charakteryzuje się subtelnym, naturalnym licem, niesamowitą elastycznością i miękkością, która sprawia, że zegarek od pierwszej sekundy wręcz stapia się z nadgarstkiem właściciela.
Kaihara Denim – niebieska nonszalancja
Trzeci pasek, wprowadza do projektu element nonszalancji, został uszyty z oryginalnego, nieciągliwego japońskiego denimu pochodzącego z legendarnej manufaktury Kaihara Denim z Fukuyamy w prefekturze Hiroszima. Głęboki, nasycony kolor indygo idealnie współgra z niebieską laką Urushi na tarczy. Z tym paskiem platynowy chronometr za ponad ćwierć miliona złotych staje się genialnym dodatkiem do casualowej stylizacji – codziennym luksusem dla osoby, która nie musi nikomu niczego udowadniać.
Wszystkie trzy paski są zwieńczone dedykowaną, klasyczną klamrą z platyny, na której ręcznie wygrawerowano inicjały założyciela marki Zenith – G.F.J. Zostały też zaopatrzone w teleskopy umożliwiające ich szybką wymianę, rzecz nietypowa w tak klasycznym i luksusowym zegarku.
Poemat napisany czasem
Zenith G.F.J. Calibre 135 Double Signed with Naoya Hida & Co. o referencji 40.1865-2.0135/01.C220 wykracza znacznie poza pojęcie zegarka jako przyrządu do wskazywania godzin. To mechaniczny manifest klasy i niezależności, przejaw rzemiosła w jego najczystszej formie i stylu „quiet luxury”.
Benoit de Clerck, dyrektor generalny Zenith, podsumował ten projekt słowami: „Zegarmistrzostwo zawsze rozwijało się poprzez wymianę: między kulturami, rzemiosłem i pasją... Podziwiam zdolność Naoya Hidy do wyrażania ogromnej głębi poprzez powściągliwość”. Sam Naoya Hida, patrząc na gotowe dzieło, wyznał ze wzruszeniem: „Moja największa radość to możliwość stworzenia takiego zegarka – takiego, który naprawdę coś dla mnie znaczy”.
Cena każdego z tych dziesięciu dzieł sztuki wynosi 58 900 franków szwajcarskich, czyli około 270 tysięcy złotych.
Czy to dużo?
Dla przeciętnego człowieka – majątek. Dla majętnego konesera, który rozumie, że kupuje limitowany zegarek mechaniczny łączący w sobie najbardziej utytułowany mechanizm w historii szwajcarskiej chronometrii z ręcznym grawerunkiem Kano, lakierem Urushi i platynową kopertą – ta cena jest w pełni uzasadniona. To inwestycja w sztukę, która przetrwa pokolenia, niezmiennie odliczając sekundy z dokładnością godną mistrzów z ubiegłego stulecia.
INSTAGRAMIE
greenlogic.eu