„Emile Chouriet to młoda genewska marka zegarkowa z osiągnięciami, jakimi nie może pochwalić się niejeden ze znamienitych producentów zegarków ze znacznie dłuższą historią”.
Tak pisaliśmy przy okazji pierwszej prezentacji zegarka tego producenta na naszym portalu.
Dla wielu osób fakt, że firma nie jest jeszcze szeroko rozpoznawalna jest ważny i zalicza się do pozytywnych aspektów, a jeśli dodamy jeszcze ciekawe projekty, spójne pod względem wzorniczym, wysoką jakość wykonania, wypracowanie charakterystycznego wizerunku i oferowanie mechanizmu „in-house”, to okazuje się, że mamy do czynienia z całkiem atrakcyjnymi propozycjami i producentem, który jest zdeterminowany, by zaistnieć na rynku.
Firma została złożona przez Jeana Depéry, specjalistę mającego doświadczenie w przemyśle zegarmistrzowskim, który wcześniej zajmował się produkcją komponentów do mechanizmów, zapewne jako podwykonawca. Jean Depéry pochodzi z rodziny o długiej linii tradycji zegarmistrzowskich, której reprezentanci działają w tej branży od 1700 roku.
Urodził się w Genewie w 1949 roku. Początkowo miał przejąć praktykę ojca, który był notariuszem, ale postanowił intratną funkcję rejenta poświęcić na rzecz możliwości, które daje podążanie za swoją pasją. Studiował mikrotechnologię i został inżynierem w tej dziedzinie.
Nazwa firmy zegarmistrzowskiej jaką założył wywodzi się od XVII wiecznego zegarmistrza. Nazywając tak swoje przedsiębiorstwo Jean Depéry miał na celu oddanie hołdu swojemu przodkowi Françoisowi Dagobertowi Depéry'emu, który był dostawcą elementów, części właśnie dla zegarmistrza Emile Chourieta, którego historia w branży rozpoczęła się w 1685 roku.
Dziś zegarki Emilie Chouriet to rozpoznawalny styl, stosowane nowoczesne materiały, jak stal i ceramika, czy też wolfram.
Po tym małym wstępie, czas na prezentację zegarka będącego przedmiotem artykułu, a jest nim w mojej ocenie najatrakcyjniejszy przedstawiciel marki - sportowy, ale uniwersalny zegarek, Emile Chouriet Challenger Deep.
Koperta tego modelu nawiązuje do stylu jaki prezentują inne zegarki z pozostałych kolekcji tego producenta. Jest okrągła, uszy są jakby dwustopniowe i wypuszczono je prostopadle z polerowanej w całości stalowej koperty.
Wymiary obudowy są bardzo uniwersalne, szczególnie biorąc po uwagę, że to zegarek przeznaczony do nurkowania. Średnica 42 mm, grubość 13 mm i 49 mm mierzone od ucha do ucha daje spore nadzieje świetnego wyglądu na szerokim spektrum nadgarstków.
Rozstaw uszu nieco niestandardowy - 21 mm. Wspomniane dwustopniowe uszy, ze schodkiem na bocznej powierzchni tworzą całość pasującą do reszty kolekcji i jednocześnie nadają temu sportowemu zegarkowi spora dozę elegancji.
Nawet osłony koronki umieszczonej standardowo na godzinie trzeciej spełniając swoją ochronną rolę są na tyle delikatne, że nie tworzą wrażenia zegarka o ponadprzeciętnej masywności, choć Challenger Deep jest zdecydowanie modelem solidnym. Koronka jest odpowiedniej wielkości – nie za duża, ma wygrawerowane logo marki, a na bocznej powierzchni pasek. Niebieski w wersji z taką tarczą i czerwony w wypadku tarczy czarnej.
Elementy kojarzone ze stylem Art Deco, czyli opisywane wyżej uszy, powodują, że zegarek nie ma typowej budowy wytrzymałego divera. Lekkość i elegancja, jako motyw przewodni projektów Emile Chouriet, zostały tutaj podane w ciekawy sposób, dając w efekcie „nurka” spełniającego standardy wymagane od tego typu zegarków, ale nie będącego zarazem typowym przedstawicielem tej grupy.
To zaleta dla poszukujących zerka uniwersalnego, ale odpornego ponadprzeciętnie. Nie bez znaczenia jest wypolerowanie koperty na wysoki połysk.
Także tarcza jest ciekawa, czytelna, ale nie do końca typowa.
Niezależnie czy widzimy wersję czarną czy błękitno-granatową indeksy są wyraźne i czytelne, ale nie dlatego, że są grube, duże, czy wysokie a dlatego, że to ponadprzeciętnie długie, wąskie indeksy pokryte masą luminescencyjną.
Godzina 9 i 12 są podwójne, a 3 i 6 również podwójne, ale skrócone. Ten pierwszy z racji umieszczenia obok okienka datownika wskazującego dni miesiąca. Ten drugi dlatego, że jego przedłużeniem jest stylizowana kotwica. Do indeksów dobrano wskazówki, jako proste ramiona, także czytelne i wyraźne, z masą luminescencyjną, ale znów na tyle eleganckie, że komponują się ze stylem jaki obrano.
Sekundnik ma tuż przed końcem prostokącik z masą świecącą i dalej zakończenie zabarwione na czerwono, które w obu wersjach tworzy ciekawy kontrastowy akcent, w czarnym świetnie komponując się z pierścieniem wokół koronki. Na tarczy widzimy jeszcze pod godziną 12-tą stylizowany napis Emile Chouriet Geneve, a poniżej osi wskazówek nazwę modelu i informacje o doskonałych parametrach nurkowych, czyli odporności do 300 metrów.
Na samej krawędzi tarczy jest delikatna podziałka minutowa i precyzyjna sekundowa. Uzupełnieniem obrazu zegarka, jaki buduje tarcza, jest okalająca ją obrotowa luneta, 60-cio „klikowa” z elegancką perforowaną krawędzią i atrakcyjnie połyskująca wkładką z ceramiki.
Wkładka ma kolor dopasowany do tarczy. Jest na niej podziałka minutowa co 5 minut na przemian, jako kreskowy znacznik, lub cyfrowy indeks. Pierwsze 15 minut wyróżniono pełną podziałką minutową. Zegarek wygląda atrakcyjnie i dostojnie.
Prezentuje się dobrze zarówno na bransolecie, jak i na dostępnym w wersji czarnej pasku kauczukowym zapinanym na klips. Tarczę chroni szafirowe wypukłe szkło.
Na koniec zostawiłem dekiel. I znów jest nieco nietypowo.
Zazwyczaj mamy do czynienia w tego typu zegarkach z deklem wkręcanym. Tutaj wybrano rzadziej spotykane rozwiązanie i zastosowano dekiel przykręcany sześcioma śrubkami. To także jedyny nie polerowany w całości element zegarka.
Taka obróbka jest na zewnętrznej, skośnej powierzchni. Następnie już na płaskiej zastosowano szczotkowany dookólnie pierścień z wygrawerowanymi podstawowymi informacjami oraz całkiem wewnątrz na matowym piaskowanym tle odciśnięty wypukły wizerunek kotwicy co w sumie, jako całość daje całkiem atrakcyjny widok.
Za pracę zegarka odpowiada ceniony i sprawdzony w wielu zegarkach mechanizm ETA 2824. To gwarancja wystarczającej precyzji, trwałości i relatywnie niewielkich kosztów serwisowania, czy ewentualnych napraw, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
Specyfikacja techniczna Emile Chouriet Challenger Deep 300M:
MECHANIZM: naciąg automatyczny EC9316 (Eta 2824-2)
KOPERTA: średnica : 42 mm, grubość: 13 mm, wysokość od ucha do ucha: 49 mm
MATERIAŁ KOPERTY: stal szlachetna
LUNETA: obrotowa ze stali szlachetnej z ceramiczną wkładką
WODOSZCZELNOŚĆ: do 300 m
SZKIEŁKO: szafirowe
BRANSOLETA: stal szlachetna, z klipsem bądź pasek kauczukowy.
Emile Chouriet Challenger Deep to zegarka dla kogoś, komu zależy na solidnym i wytrzymałym sprzęcie, ale jednocześnie chce nadal cieszyć się elementami podkreślającymi elegancję. Smaczku dodaje nietypowa stylistyka i nietuzinkowa marka.
Cena także nie wydaje się być wygórowana. Zegarek wyceniono na 6 300 złotych.
Wszelkie nowości, recenzje zegarków oraz informacje dotyczące marki EMILE CHOURIET znajdują się zawsze na indywidualnej podstronie marki tu – EMILE CHOURIET.
Adrian Szewczyk
10:35 06.09.2018Zegarki
Emile Chouriet – Challenger Deep 300M
REKLAMA
Zegarki Slyde. Tourbillon? Zero mechaniki
Wyobraźmy sobie zegarek na rękę, wytworzony z zachowaniem najwyższych standardów luksusowego zegarmistrzostwa, ale w elektronicznej wersji mechanizmu. Zegarek, który stwa ...
Kurs Zegarmistrzowski OMEGA VIP w butiku marki w Warszawie – relacja i zdjęcia!
Omega to bardzo znana i ceniona marka zegarmistrzowska. Manufaktura ta jest niewątpliwie także jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów zegarków na świecie. Pozio ...
TISSOT – historia marki
Szwajcaria. Leżąca w sercu starego kontynentu. Kraj możliwości, słynący ze swojej neutralności i politycznej otwartości. Stolica zegarmistrzostwa. A przecież godność tę d ...
Video recenzja: Davosa Newton Pilot Automatic
Zapraszamy do obejrzenia video recenzji zegarka Newton Pilot Automatic marki Davosa. Nasz redakcyjny kolega Adrian prezentował ten model niedawno w formie klasycznej rece ...
Niezidentyfikowany obiekt… odmierzający czas! Ulysse Nardin UFO Final Editions
Data - 10 Lipca 2023, lokalizacja - Szwajcaria, miejscowość Le Locle, właśnie tego dnia mury pracowni zegarmistrzowskiej Ulysse Nardin opuściło pewne dzieło. Zaprezentowa ...
Nowy Vulcain Grand Prix. Dla lubiących stylistykę i filozofię “Old money”
Vulcain to szwajcarska marka zegarków założona w 1858 roku przez braci Ditisheim w miejscowości La Chaux-de-Fonds, mieszczącej się we francuskojęzycznej części kraju. Poc ...
Glashütte Original Senator Excellence Perpetual Calendar. Niemiecka doskonałość
Dwadzieścia kilometrów na południe od stolicy Saksonii, Drezna, na rzeką Müglitz, leży mała, malownicza miejscowość Glashütte. Spoglądając na miasteczko z góry widzimy – ...
Wystawa Planet OMEGA w Nowym Jorku. Zegarki (także vintage), Bond i wiele więcej!
Historię Omegi można teraz poznać bliżej podczas specjalnej ekspozycji w Chelsea Factory w Nowym Jorku. Od 9. do 19. listopada 2023 wystawa Planet OMEGA przybliża unikaln ...
Laurent Ferrier Classic Moon Annual Calendar. Dyskretny luksus i powrót do korzeni
Atrakcyjność zegarków niezwykle często uwydatnia się poprzez śmiałość projektantów odpowiedzialnych za ich tworzenie. Lecz czy w tak dynamicznej branży, na tak wysokim pu ...
Alpina Seastrong Diver Extreme Automatic GMT. Moc koperty Extreme i funkcja GMT
Pisząc o marce Alpina wielokrotnie wspominamy o tym, że jest to siostrzana firma wobec Frederique Constant, przy czym ta druga skupia się na zegarkach, które są klasyczne ...
Herbelin Cap Camarat w damskiej wersji. „A Pop of Pink”
Firma działająca pod nazwą Herbelin to niezależny wytwórca zegarków. Choć jej siedziba leży w Jurze, gdzie na terenie Szwajcarii swoje zegarki produkuje wielu znanych wyt ...
Wywiad: Marc Aellen, CEO Certina. O grze w padla, trendach w branży, cyfryzacji i przyszłości
Z panem Markiem Aellenem, CEO marki Certina, spotkaliśmy się w Warszawie, 16 kwietnia 2024 roku, podczas eventu zorganizowanego przez zespół Certina Polska w celu zapreze ...